Септориоз томатов: признаки и лечение белой пятнистости

Септориоз: болезнь, которая приходит с открытым небом

Возбудитель белой пятнистости — гриб Septoria lycopersici. В отличие от многих тепличных болячек, септориоз чувствует себя вольготнее именно на грядках под открытым небом: в укрытиях он встречается реже и, как правило, отдельными очагами. Гриб внедряется в ткани листа через устьица и любые ранки, а поражать способен растение на любой стадии — от подросшей рассады до конца вегетации, хотя чаще достается взрослым кустам: молодые ткани сопротивляются лучше.

Масштаб угрозы лучше любых слов показывает статистика: при сильном развитии болезни потери урожая достигают 30-50%. Зараженные кусты сбрасывают листву, тратят силы на восстановление зеленой массы вместо налива плодов, а в финале могут погибнуть целиком.

Полностью исключить попадание инфекции на участок почти невозможно — слишком много путей распространения. Реалистичная цель другая: заметить болезнь в первые дни, загнать ее в очаги и не дать разгуляться до конца сезона.

Чтобы вовремя среагировать, стройте график осмотров от обратного: пик септориоза приходится на вторую половину лета, когда совпадают тепло, дожди и густая ботва. Начиная с момента цветения первых кистей обходите грядку каждые три-четыре дня и в первую очередь заглядывайте на нижний ярус. Найденное вовремя пятнышко размером с горошину — это сэкономленная кисть.

Откуда приходит инфекция: источники и переносчики

Главный резервуар патогена — почва и неубранные осенью растительные остатки: там гриб зимует без потерь. Весной споры сначала осваивают сорняки, среди которых излюбленные «общежития» — паслен, дурман и дикий физалис. А больше всего септориозу нравится груша: деревья нередко становятся постоянным очагом, с которого инфекция разлетается по всему участку и к соседям.

Даже образцовая чистота на грядках не гарантирует защиту, потому что споры переносят:

Отдельный подвох: зараженный куст может расти и выглядеть нормальным, пока условия не станут подходящими. Запомните «любимые» показатели грибка: температура 15-27 °C при оптимуме 20-25 °C и влажность воздуха от 77%, а при 94% инфекция развивается лавинообразно. Инкубационный период длится 8-14 дней, а в жаркое дождливое лето сокращается до пяти.

Отсюда практический вывод: вспышка почти всегда следует за циклом дождей. Прошла неделя ливней — выждите инкубационный срок и осмотрите посадки с особым вниманием, даже если накануне все было чисто. В сухое жаркое лето без полива по листьям болезнь обычно топчется на месте или не проявляется вовсе.

• ветер и дождь с брызгами, сбивающими гриб на соседние кусты;
• насекомые и дождевые черви;
• наемная техника, пришедшая перепахать огород;
• домашние и дикие животные, а также сами огородники — на обуви, одежде и руках;
• зараженные семена, если они не прошли протравливание;
• инструменты и верхний полив, когда струя выбивает частицы грунта на листья.

Как узнать белую пятнистость: характерные признаки

Первые отметины появляются на нижних старых листьях обычно в пору цветения или сразу после нее. Верхушка куста подключается в последнюю очередь, а иногда остается нетронутой. Признаки, которые сложно с чем-то спутать:

При сильном поражении пятна почти сливаются, инфекция поднимается на средний ярус и другие органы. Куст, у которого болезнь «съела» большую часть листвы, выкопайте и уничтожьте: спасти его уже нельзя, а источником спор он остается до конца сезона.

Пятнистости легко перепутать, поэтому сверяйтесь с описаниями: у альтернариоза пятна крупные, зональные, с концентрическими кругами; при кладоспориозе снизу листа разрастается бархатистый бурый налет; у септориоза — мелкие белые отметины с черным крапом. Подробности — в статьях об альтернариозе и кладоспориозе томатов.

• Старт. Мелкие водянистые, округлые или угловатые пятнышки 2-5 мм — в этот момент на них почти никто не обращает внимания.
• Через несколько дней. Пятна бледнеют до грязно-белого, по краю проявляется бурый ободок. Сначала кайма широкая, затем сжимается, уступая место белому центру.
• Визитная карточка. В центре каждого пятнышка — крошечные черные точки-пикниды, плодовые тела гриба. Белое пятно с бурым краем и черным крапом — почти стопроцентный диагноз.
• Развитие. Свободные от пятен участки желтеют, лист засыхает, скручивается и осыпается, плоды формируются мелкими и вялыми.

Схема лечения: от обрезки до фунгицидов

Чем раньше начата обработка, тем дешевле обойдется спасение грядки. Если лист уже не просто покрыт пятнышками, а начал усыхать, без химии не обойтись — биопрепараты на этой стадии бесполезны. Порядок действий:

Медьсодержащие средства (бордоская жидкость, хлорокись меди) тоже работают против септориоза, но их лучше не лить на кусты, когда плоды уже начали окрашиваться. Химию применяйте строго по инструкции, соблюдая дозировки, кратность и сроки ожидания до сбора урожая.

Биопрепараты вроде Триходермина и Фитоспорина заселяют растение полезными микроорганизмами, которые конкурируют с фитопатогенами и подавляют их. Это скорее щит, чем лекарство: для профилактики и обработки семян они хороши, на самой ранней стадии помогут, а при разыгравшейся болезни окажутся бессильны.

И еще одно правило санитарии: после работы с больными кустами мойте руки и дезинфицируйте секатор. Септориоз передается при уходе не хуже, чем при дожде, — обычная привычка переносить один куст за другим совершает инфекцию круг по всей грядке за один вечер.

1. 1Оборвите все листья с белыми пятнами и вынесите их с участка — в компост такую зелень не отправляют.
2. 2Сильно пораженные кусты выкопайте и уничтожьте целиком.
3. 3Проведите первое опрыскивание по всему растению, включая нижнюю сторону листьев.
4. 4Повторяйте обработки по инструкции выбранного препарата, чередуя действующие вещества.

Народные средства на начальной стадии

Если болезнь замечена в первые дни, до химии можно не доходить. Сначала оборвите все пятнистые листья, затем опрыскайте кусты одним из растворов:

Химию и народные средства наносите ранним утром или в пасмурный день, в очках, респираторе и перчатках, добиваясь, чтобы рабочий раствор полностью смочил куст. Домашние настои чередуют между собой и повторяют раз в неделю — одного опрыскивания не хватит, потому что споры созревают волнами.

И перестройте полив: капельная подача воды под корень вместо дождевания заметно снижает риск повторных заражений — как выстроить орошение грамотно, рассказано в материале о поливе томатов.

• Чесночный настой. 500 г измельченных стрелок или зубчиков залить ведром воды, настоять сутки.
• Молоко с йодом. 0,5 л молока и 15 капель йода на 5 л воды.
• Марганцовка плюс зола. Обработки чередуют: сначала слабо-розовый раствор перманганата калия, затем зольный отвар — 300 г золы кипятят 30 минут в ведре воды.
• Сыворотка. 1 л на 10 л воды, опрыскивать обильно.

Профилактика: что сделать, чтобы пятна пришли как можно позже

Возбудитель зимует в верхнем слое почвы, поэтому глубокую перекопку или вспашку участка планируйте на осень. Дальше — комплекс мер на весь сезон:

И распланируйте участок так, чтобы грядки с томатами не соседствовали с потенциальными резервуарами инфекции: грушей, яблоней, смородиной, крыжовником, гортензией, подсолнечником и злаковыми культурами.

• соблюдайте севооборот и не возвращайте томаты на старую грядку раньше чем через 3-4 года;
• протравливайте семена перед посевом — часть инфекции сидит именно в них;
• сейте горчицу и другие крестоцветные сидераты: септориозу они не интересны;
• переходите на капельный полив, а при верхнем следите, чтобы вода как можно меньше попадала на листья;
• пропалывайте грядки по мере прорастания сорняков, а не одним махом накануне посадки;
• убирайте растительные остатки и наводите санитарный порядок в теплице и парнике после каждого сезона;
• заселяйте грунт полезной микрофлорой — триходермой, сенной палочкой;
• в неблагополучных местах проводите профилактические обработки 1%-ной бордоской жидкостью;
• выбирайте устойчивые сорта и гибриды.

Сорта и гибриды, устойчивые к септориозу

Важная оговорка: устойчивость — не броня. На сильно зараженном участке заболеет и «устойчивый» томат — просто последним, и это дает время собрать урожай. Обратите внимание на такие варианты:

• Амико F1 — ранний, с красными сливками среднего размера;
• Баллада — низкорослый, с крупными алыми плодами;
• Берил F1 — индетерминантный, с большими красными круглыми томатами;
• Джокер F1 — поздний, с бордовыми помидорами до 300 г;
• Золотое руно — ранний низкорослый, с оранжево-желтыми плодами;
• Мондиал F1 — индетерминантный кистевой гибрид;
• Платус F1 — мощное растение с плотными красными плодами;
• Хорив — среднерослый сорт с алыми сливками.

Итоги

Подбирать посадочный материал удобнее всего по каталогу сортов: смотрите сразу и на устойчивость, и на сроки созревания, чтобы болезнь не застала вас врасплох в середине сезона. Если площадь участка ограничена и выбрать не из чего, делайте ставку на ранние сорта: даже при поздней вспышке они успевают отдать основную часть урожая до пика болезни. А зоны риска — низины, продуваемые тенистые углы и грядки под грушей — лучше вообще отдать другим культурам.

Частые вопросы по теме